プラハ市のWencesｌas Squareは、宿泊した安宿から徒歩3分のところにある。チェコスロバキア時代、 数々の民衆デモやストライキの舞台となったことで知られるこの広場だけれども、今では高級ブティック店やカジノ、マクドナルドなどが所狭しと立ち並ぶちょっとした繁華街だ。路上は世界中からの観光客で溢れかえり、ホットワインやホットドッグを頬張ったり、思い思いにカメラを向けて記念撮影している。アジア人らしき団体客はツアーコンの甲高い声に耳を傾けるのに必死で、路上の物乞いにも見向きもしない。その合間を縫って老女が買物袋をぶら下げながら、まるで周りの喧騒がまったく気にもとまらないかのように一定のペースで歩いている。
観光客も地元の人も、それぞれ楽しく人生を謳歌しているように見えるその様子は、ちょっとした観光地であればどこでも遭遇するような風景で、現在のプラハからは1989年以前の暗澹とした共産主義時代の面影はまったく見当たらない。けれども、お店の店員やミュージアムの受付係から愛想ない応対を受けると、この街が20年ほど前までは自分が生まれ育った自由社会とはまったく別の世界に属していたということを実感する。（まあ、厳密には無愛想なサービスは欧州全般に当てはまることなので、何もプラハに限ったことではないけれど。）
共産主義による抑圧、ソビエトによる侵略等を経て現在プラハに住む人たちは、どんな気持ちで今の時代を生きているのだろう。そのヒントを少しでも探りたくてプラハ市内を色々と探索してみたものの、どこを見てもプラハの表層部分しか見えてこないような気がしてならない。そこで、最終日は中心部から少し離れた人気の少ない公園まで足を延ばしてみることにした。
その公園は、眼下にブルタバ川が流れ、プラハ市全体が見渡せる絶景ポイントとなっている。にも関わらず、芝生には雑草が生え、壁という壁は落書きで埋め尽くされていて、市の手入れがあまり行き届いていないことは一目瞭然だ。旧市街やプラハ城から徒歩10分の距離なのに、たまに地元の老人とすれ違うぐらいで観光客らしき人はほとんど見当たらない。おそらくどの言語のガイドブックにも相手にされない場所なのだろう。
公園を1時間ほどかけて散歩した後は、「カフカ・ミュージアム」と「共産主義ミュージアム」を訪ねてみた。カフカ・ミュージアム(http://www.kafkamuseum.cz/)は、チェコを代表する作家Franz Kafka（1883-1924）の人生と作家が生きた時代の流れが時系列に纏められている。日記や自筆の手紙、スケッチ画なども展示されており、数々の作品が生まれた歴史的・個人的背景が学べて興味深い。共産主義ミュージアム（http://www.muzeumkomunismu.cz/）は、1948年のクーデターによる共産党政権成立から1989年のビロード革命による崩壊に至るまでの時代が、「イデオロギー」「理想と現実」「悪夢」など、テーマ毎に詳しく学べるようになっている。これら２つの博物館は、プラハの数あるミュージアムの中でも19世紀以降の近代史、特にナチズムや戦後の全体主義体制の下で市井の人々が置かれていた状況を知る上では欠かせない。
プラハ最終日の夜。東欧圏で最も長い歴史を誇るジャズクラブReduta（1994年に当時のクリントン大統領がサクソフォンを演奏したことでも知られるらしい）でチェコビールとモダンジャズに酔いしれた後、最後にもう一度旧市街とWencelas Squareを歩いてみた。そこはネオンが輝き、路上は老若若者で賑わっている。各々自由を謳歌しているその風景は、前日となんら変わりはない。
たかが数日間の滞在、しかも地元の人との直接の交流もなしに街の心などが簡単に理解できるわけがない。公園の落書きにしても、ビロード革命以前のものなのか比較的最近のものなのかは察しがつかないし、落書きを単なる心の乱れと見るのか、民衆のエスタブリッシュメントに対する不満や怒りのエネルギーの表れと見るのか、またはアートと見るのかは意見の分かれるところだろう。（そもそも落書きなんてどこにでもあるものだし。） その真相は知る由もないけれども、観光地からちょっと外れた公園を歩き、歴史をごく一部でも学べたことで、昨日までとは違った気分でこの街に愛着を感じるようになっていた。
現在の米国や日本社会が抱える様々の経済・社会問題などを鑑みると、自由社会や市場経済が素晴らしいものと盲目的に信じることは決してできないけれど、それでも普段私たちが特に意識することなく当たり前のように享受している自由―それは言論の自由、宗教の自由、恋愛の自由、そして私のように好き勝手に働き、食べ、旅に生きる自由―の意義、いかに自分が恵まれた境遇にあるのかを、改めてひしひしと噛みしめている。世界中には、今、この瞬間においてさえ、20年前までのプラハとよく似た状況下に置かれている人々が何千万、いや何億、何十億人といるのだろうから。
ベルリンから列車に揺られて4時間半、プラハにやってきた。長年恋焦がれていた人に初めて会う時のような、内心ソワソワした落ち着かない気持ちで向かったものの、実際訪れてみるとパッと見からはそれほど大した感動は覚えない。.jpg)
このほかにも、プラハ市内には小さなアートギャラリーやJazz Club、カフェなども多数あり、またカフカ・ミュージアムなどプラハの深層部を知る上で興味深そうな博物館も多そうだ。明日にはスイス・ルツェルン郊外に向かうことになるので、ＰＣの前でブログを書くのもこれぐらいにして、残り時間を楽しむようにしよう。
道を挟んだ目の前にパン屋があったパリでの友人宅では、10日間の滞在中、ほぼ毎朝焼きたてのクロワッサンとバゲットを買いに走り、カプチーノと共に優雅な朝食を楽しんだ。クレープ、ケーキ類は言うまでもなく、口にするもの何でも美味しいパリは食道楽タコ坊主にとってはいまさに極楽。（結果、現在の体重がどうなっているかは読者の皆様のご想像にお任せします） 次の訪問地に向けて旅立つときは、それこそ断腸の思いで（なーんて、大袈裟な）パリを後にした。
でもなんといっても、ベルリン滞在中の最高のヒット料理はとんこつラーメンだろう。 チャーシュー、味付卵、麺の硬さ、スープ。どれをとっても日本国内で十分勝負できるほどの極上の出来栄え。しかも、これがすべてドイツ人シェフによって下拵えされているということで、感動が倍増したことはいうまでもない（さすが日本と同様、職人が尊ばれる国だけある）。 日本人が6000人いるデュッセルドルフ市ならまだしも、遥か彼方ベルリンでこれだけの味に出会おうとは期待していなかっただけに、あまりの旨さに終始笑みが止まらない。塩分を取りすぎるとわかっていながらも、 最後のスープ一滴まで美味しくいただいた。
「えっ？美味しいかって？」 「そりぁ、もう、最高でーす！」
ということで、ベルリンでは専ら日本食中心の食生活に浸っていたわけだけど（旅に出てから3ヶ月、舌だけは着実に保守化してきているようです）、ドイツ料理をまったく食べなかったのかというわけではない。最終日には、ベルリン在住のドイツ人の友人と彼のアーティスト仲間が、手作りの南部地方の麺料理「シュペッツェル」とデザート、ワインを振舞ってくれた。
１．麺は、小麦粉、卵、塩を混ぜた生地を作り、ところてんの様に煮立った湯に絞りだす
２．ゆでた麺に削ったパルメジャンチーズ、バターでいためた玉葱を重ねオーブンで焼く
３．上にパセリを散らして出来上がり
４．デザートは滑らかな舌触りのクワルクチーズと手作りクランベリーソースを混ぜていただきます
私は、この日は専らアシスタントに徹してすっかりご馳走になりました
ベルリン在住の建築ジャーナリスト、アーティスト、不動産投資会社のやり手ビジネスマンの面々。今も再建が続く未完成の首都には彼らのような創造性に溢れた人材が多い。（彼らこそ、現在そして未来のベルリンを担っているといえよう。）この日もワインとビール、梅酒で深夜過ぎまで話が盛り上がった。
ふと気がつけば、本サイトもすっかり食道楽ブログに変貌している。そこで、考えた。自分は食べるのも作るのも大好きだけど、料理することが心から楽しいと思えるのはなぜだろう。もちろん美味しいものを食べること自体の喜びもある。特に拘りがあるわけではないけれど、選択肢があるのなら金太郎飴のように画一的なマクドナルドよりもちょっとでも個性を感じる食事処の方がいいという気持ちはある。でも、料理をすることや食事の一番の楽しさ大切さは、本能としての食欲やより旨いものを食べたいという贅沢欲にあるわけではなく、誰かと美味しいものや楽しい時間を共有しているという、そのはかない、かけがえのない瞬間にあるのだろう。たとえその相手が一生に一度きり出会う人であろうと、日々共に暮らす家族だろうと、かけがえのなさは変わらない。人はいつか死ぬ以上、そうした時は一生続くものではないのだから。
心のこもった美味しいものは、たとえＡ級グルメでなくとも家族や友人を結びつけ、人を幸せにする。 方や現代の日本の家庭においては、一人で食事をする「個食」をする子供が増え続けているといわれて久しい。食の大切さを見直すイタリア発祥のスローフード運動が日本でも芽生えつつあるとはいうものの、なかなか改善の兆しが見えないことは由々しきことだ。父親や母親は仕事が忙しく、子供は塾や習い事で都合がつかないなど、それぞれの立場からの言い訳は色々あるだろう。それでも、今一度血縁関係以外に家族でいることの意味を問い直し、各自が意識的、能動的に「家族であり続ける」ための努力をしていく必要のある時代に来ているのではないかと、遠く離れたプラハのレストランに一人ありて、思う。
本日のお献立は、手巻き寿司、いなり寿司、吸い物、お好み焼き（またもや！）、きゅうりとホタテの酢の物、なす・椎茸・豆腐の田楽、などなど純和食メニュー。友人が日本から持ち帰ってきた漆塗りのお碗、箸置き、お猪口までそろい、大吟醸とシャブリを飲みながらこうしてまた思い出の一ページが過ぎていった・・・。
料理には舌の肥えた生粋のパリジャンからお墨付きをもらえて、「小料理屋タコボウズ」開店の日も近し？
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